Vad söker du?

Produktmeny

Nyheter!

Erbjudanden!


Missa inte:

 

Konsten att

bygga en boombox

Boombox, ghetto blaster, jambox, boomblaster, brixton briefcase och i Sverige även kallad “bergsprängare” – boomboxen har funnits sedan mitten av 70-talet och bestod från början av en enkel trälåda med inbyggd högtalare och bilradio. Under 80-talet utgjordes den av kassettradion med stereohögtalare som under 90-talet även utrustades med CD-spelare.

 

Behovet av att spela kassetter eller CD-skivor på stranden är för flertalet musikälskare idag ett minne blott. Nu vill man kunna spela från ett USB-minne, eller allra helst från mobilen. Men hur är det med ljudet då? Ja, bergsprängare har ju alltid handlat om kompromisser och oftast rejäla sådana. Tillverkningskostnad, vikt och storlek brukar prioriteras framför ljudkvalitet och ljudstyrka.


Bortom bergsprängaren

Målet med det här projektet var att åstadkomma en modern boombox med ljudstyrka och ljudkvalitet som höjer sig flera snäpp över normalskiktet. Vikt och storlek då? Ja, den blev en aning större och en aning tyngre än den traditionella bergsprängaren, men vad gör man inte för att få njuta av lite anständigt ljud!?


Material och komponenter

Lådmaterial

Materialvalet till boomboxlådan föll på mdf (medium density fiberboard), främst på grund av materialets fina egenskaper. Det är tillräckligt finmalt för att kunna åstadkomma en ordentligt slät yta utan behov av bredspackling, samt är lättslipat, lättsågat och har en viss motståndskraft mot väta. Väljer man rätt tjocklek så går det även att få till en nästintill stum låda utan behov av för mycket stagning. En av nackdelarna med att staga är risken att det uppstår resonanser och oljud även i själva stagningen. Dessutom tar det plats och tvingar en till större lådvolym.

För dig som hellre prioriterar lägsta möjliga vikt och/eller bästa möjliga stryktålighet rekommenderar jag att istället använda plywood som lådmaterial, vilket även detta är någorlunda stumt och har relativt goda ljudmässiga egenskaper.

Ljudkomponenter/elektronik
Allt som behövs för projektet i form av ljudkomponenter och elektronik finns samlat hos Eluxson. Det breda sortimentet gör det möjligt att bygga en boombox med precis de funktioner man önskar och med förstklassig prestanda.

För enkelhetens skull och med tanke på de flesta användares behov har jag undvikit att bygga in ljudkälla och endast försett boomboxen med en 3.5 mm telekontakt för inkoppling av mobiltelefon, mp3-spelare eller liknande extern ljudkälla. Vill man så kan man t ex bygga in en mp3-spelare med USB-interface. Jag skulle i så fall rekommendera DMP-100 med mp3-spelare, eller DMP-100T som dessutom har FM-radio.

Eftersom boomboxen även ska kunna användas utomhus och vara tålig valde jag utomhushögtalare som högtalarelement. Den fina uppbyggnaden av dessa högtalare – tvåvägs koaxialer med mittmonterad domediskant -– säkerställer bra respons i större delen av det hörbara frekvensområdet. Till förstärkare passar det ypperligt med ett energieffektivt och kompakt bilslutsteg, byggt för tuffa förhållanden. För att göra enheten mobil behöver den förstås ett batteri och här rekommenderar jag ett underhållsfritt 12V bly-batteri som tål att skumpa runt och vändas på.

Storleken på batteriet är en fråga om avvägning mellan vikt och batteritid. I nedanstående tabell presenterar jag batteritiden för tre olika batterimodeller på ljudnivåerna 20%, 80% och blandad körning. Med blandad körning menar jag att man spelar på olika ljudnivåer, vilket kanske också stämmer bäst överens med verkligheten.

 

Belastning / ModellNPA-12/7NPA-12/12NPA-12/17
20%10h17h24h
80%2.5h4h6h
Blandad körning4h7h10h


Vill man ha koll på batterispänningen så är en inbyggd voltmeter oumbärlig.  DVM-12 är i så fall ett snyggt och bra alternativ. Annars är första indikationen på låg batterinivå försämrad ljudkvalitet, särskilt i form av brusande bas.

Slutligen har jag försett enheten med inbyggd batteriladdare för enklast möjliga laddningsförfarande.

Komponentlista
1 st HPB-602 - Tvåkanals bilslutsteg
2 st SPE-265/WS - Utomhushögtalare (levereras i par)
1 st NPA-12/7, NPA-12/12 eller NPA-12/17 - Batteri
1 st BC-4000L - Batteriladdare
1 st AC-122 - RCA signalkabel
1 st AAC-182/SW - Strömkabel
1 st AAC-150J - Nätbrunn
1 st PG-203JN - 3.5 mm chassikontakt

1 st RSP-2SPACE - Panelplåt

2 st MDM-2 - Dämpmaterial

1 st MDM-5 - Tätningslist

1 pkt MZF-4025 - Skruvar
1 st VRA-100S10 - Logaritmisk potentiometer, 10kΩ

1 st M-90/2A - Strömbrytare

 

Extra utrustning

DMP-100 - MP3-spelare

DMP-100T - MP3-spelare + FM-radio

DVM-12 - Voltmeter för panel

 

Lådberäkning

Den optimala lådvolymen ligger på cirka 8-10 liter per högtalarelement, alltså 32-40 liter effektiv lådvolym för 4 st högtalarelement, men det är inte alltför kritiskt eftersom konstruktionen är sluten. Tänk emellertid på att kompensera för allt som tar plats inne i lådan, t ex komponenter och stagning. Total volym (efter kompensering) är för den här konstruktionen beräknad till 50 liter.


Tillverkning (steg-för-steg)

Steg 1 - Utsågning

Vi börjar med utsågning av lådmaterialet. Ett knep vid uppsågning av olika delar till en låda är att ställa in ett mått i taget på t ex en klyvsåg/justersåg och såga alla sidor med samma mått innan man ställer om. På så vis sparar man tid och säkerställer att sidorna får exakt samma bredd/längd.


Jag valde att gira alla kanter 45 samt 22.5 grader, vilket gör fogytan större och därmed stabilare. Dessutom får man finare hörn och mindre efterarbete.


Om det gäller en skiva med olika vinklar som i det här fallet en X-formad skiva så brukar det löna sig att först skapa en exakt mall i mdf, precis som man vill ha den. Sedan läggs mallen på en större mdf-skiva och önskat antal exemplar markeras med en penna. Dessa brukar jag såga ut lite grovt med t ex en sticksåg (ca en halv centimeter ifrån strecket). Därefter läggs de utsågade delarna en efter en under mallen och med ett frässtål kallat mallfräs eller kopieringsstål skapar man en exakt kopia av mallen. En överhandsfräs eller bordsfräs fungerar ypperligt till detta. Har man ingen överhandsfräs kan man använda sig av fogsvans, hyvel och/eller slipmaskin.

 

 

Ett enklare alternativ till att själv såga ut bitarna är annars att besöka ett byggvaruhus och få bitarna utsågade. Detta gäller förstås endast fyrkantiga bitar och girade kanter brukar man får ordna själv.

Utsågning av hål för högtalarelementen kan göras på många olika sätt, varav kanske det vanligaste är att borra ett hål innanför den uppritade cirkeln och såga upp hålet med en sticksåg. Har du en hålsåg i rätt diameter så funkar detta utmärkt och blir snyggt ifall sågkanten kommer att synas. Kommer sågkanten synas på ett större hål, eller om kanten av någon annan anledning behöver formas med högre precision så rekommenderar jag en överhandsfräs. Det fungerar på alla former av hål – inte bara runda.

Om högtalarelementen fälls in brukar jag även fasa av kanterna på monteringshålen med hjälp av fräs eller dylikt. Detta för att ge friare väg åt luften som högtalarkonen flyttar.

Steg 2 - Limning
När alla bitar passar perfekt med varandra är det dags att limma ihop dem. Jag förbereder en alldeles plan yta och täcker över denna, t ex med ett stycke byggplast, för att skydda mot limstänk och överflödigt lim som pressas fram när man spänner åt runt konstruktionen. Det gäller att stryka ut lim över hela fogytan. För bästa resultat bör man späda ut lite lim med 20% vatten och pensla på ändträet, låta det torka och sedan stryka på outspätt lim och limma som vanligt.

Har man inte tillgång till tvingar eller för litet antal så kan man göra lösningar med hjälp av spännband och små spillbitar av trä. När allt lim torkat ser jag till att täta så mycket fogar jag kan medan lådan är relativt öppen.

Steg 3 – Slipning/spackling
När lådan är färdig är det dags för efterarbete i form av slipning och eventuellt spackling. Jag brukar börja med att fasa av alla hörn och kanter på lådorna för att minska risken för avslagna hörn och andra oönskade märken. Därefter plockar jag fram en trekantsslip samt en vanlig slipkloss och jobbar med minst tre olika grovheter på slippappret, vanligtvis 120, 180 och 240 (antal gruskorn per kvadratcentimeter). Behöver man spackla igen hål eller andra skavanker så bör man använda kemiskt trä eller annan Plastic Padding. Vanligt spackel kan spricka när lådan vibrerar.

Steg 4 – Ytfinish
Eftersom Boomboxen kommer att användas både ute och inne är det viktigt att den blir vattentålig. Här använde jag mig av en två komponents gelcoatfärg som rollades på med en fin roller gjord för ändamålet (en som är beständig mot starka kemikalier). Gelcoat är lite knepig att använda och kräver att det är alldeles dammfritt och torr luft i rummet.

När man rollar plana ytor vill färgen gärna forma sig som skalet på en apelsin eller rinna utmed sidorna. Mitt tips här är att bara måla den sida som är riktad uppåt och ta det i omgångar tills alla sidor är målade. Första strykningen har en tendens att få spånet att resa sig. Slipa då ner till en jämn yta och rolla igen  Tre strykningar brukar räcka.
 
Nu skulle man kunna säga att lådan blivit inplastad och alla målade ytor vattentäta. Är det så att man inte blir nöjd med finishen så kan man alltid slipa lite lätt för att sedan bredspackla, slipa och måla över med en mer lättanvänd målarfärg. För bästa resultat kan man förstås sprutmåla lådan, vilket dock kräver en del utrustning samt ett utrymme med undertryck.

Steg 5 – Montering/inkoppling
Med hjälp av Eluxsons kopplingsschema till elektroniken går det både fort och lätt att installera allt. Rekommenderad utrustning är skruvmejsel, tång, lödpenna, sockerbitar och lite krympslang/eltejp.  Ett tips är att placera batteriet och annan tyngre utrustning så nära mitten av konstruktionen som möjligt. Detta för att få jämvikt, vilket gör det lättare att flytta och bära enheten.  De tre tidigare nämnda batterierna ska kunna monteras med godtycklig orientering, men jag rekommenderar att ändå låta polerna peka uppåt. Alla lösa sladdar bör fixeras för att minimera risken för missljud från dessa.  Vid montering av element och andra delar som skruvas fast är det fördelaktigt med förborrning innan man skruvar.

 

Impedansmatchningen mellan högtalarna och slutsteget är viktig eftersom vi vill få ut maximal effekt ur systemet. Högtalarna är på 8Ω och ska därför parallellkopplas två och två på vänster respektive höger kanal, vilket resulterar i perfekt matchning till slutstegets impedans på 4Ω. Vidare har vi det här med placeringen av högtalarna i konstruktionen. Något som kan tyckas självklart, men som lätt glöms i ivern att bli färdig, är att placera vänster kanals högtalarpar till vänster i konstruktionen och höger kanals till höger – en förutsättning för att kunna åtnjuta det eftertraktade stereoljudet!

 


Prestanda/intryck

Ljudet kan låta en aning hårt till en början men mjukar och låter riktigt angenämt efter några timmars inspelning. Elementen har otroligt klart och krispigt mellanregister och basresurserna är goda, inte minst med tanke på den slutna konstruktionen. Är man ute efter maximal bas är förmodligen en basreflexlåda det bästa alternativet, men då får man också räkna med betydligt större lådvolym. Sammanfattningsvis är ljudresurserna mycket imponerande, såväl volym- som kvalitetsmässigt – långt bortom elektronikkedjornas bergsprängare!

 

Gör den personlig!

Slutligen vill jag bara framhäva att det roligaste med ett boomboxbygge förmodligen är de oändliga möjligheterna att göra skapelsen personlig. Jag valde X-formen, men du kanske fastnar för en annan form. Så länge bara volymen är densamma är formen hos slutna konstruktioner i princip godtycklig. Material, funktioner och ytfinnish är andra aspekter som går att anpassa efter tycke och smak. Jag hoppas du låter dig inspireras av denna artikel och bygger din egen personliga boombox – precis som du vill ha den.

 

Då återstår bara att önska dig lycka till med projektet!

 

Daniel Kallin



<< Tillbaka till Daniel Kallins sida          Se byggsatsen i butiken >>

 

<< Tillbaka till Kunskapscentralen


Kundvagn  

Inga produkter

Frakt 0 kr
Totalt 0 kr

Till kassan

OBS! Alla priser inklusive moms.

Partners/varumärken:

Monacor IMG Stage Line LAB-gruppen Neutrik Celestion Carpower Klang+Ton

Nyhetsbrev