Bygg och känn kraften i en subwoofer

Ljudet av det tunga loket mot rälsen ackompanjerat av ångmotorns karaktäristiska stånkande fortplantar sig genom rummet. Det känns i hela kroppen när växeln slår om och tåget dundrar in på det nya spåret. De lågfrekventa tonerna väcker urinstinkter till liv och känslan av närvaro är övertygande. Spänningen stiger när ångtrycksmätarens visare börjar röra sig mot det röda fältet och ljudet av knakande metallfogar fortplantar sig genom loket och vidare till soffan. Popcornen dansar oroligt i skålen. Ska säkerhetsventilen lösa ut någon gång ...

Ovanstående film- eller kanske dataspelsscenario kräver en del teknik för att realiseras, inte minst högtalare kapabla till återgivning av de lägsta tonerna med kontroll och korrekthet. I hembiovärlden brukar detta vanligtvis lösas med en så kallad subbas – en högtalare med ett eller flera subbaselement, avsedd att återge det lägsta frekvenserna i ljudspektrat. I svenskan går dessa populära ljudkonstruktioner oftast under den engelsk-/amerikanska benämningen subwoofers.

Det finns aktiva och passiva subwoofers, varav den förstnämnda typen har sin egen inbyggda förstärkare medan den sistnämnda kopplas till en extern förstärkare. Den vanligaste lådformen är kubisk eller nära kubisk och bestyckningen brukar oftast bestå av ett ensamt högtalarelement, men det finns även andra former, t ex avlånga konstruktioner med ett, två eller flera element.  Vidare finns det mer avancerade lösningar, tex med olika former av hornladdning.

Lättbyggd med hög prestanda

Syftet med det här projektet var att utforma och bygga en aktiv subwoofer med ordentlig ljudmässig prestanda, som samtidigt är hyfsat enkel att bygga. Bygget har Daniel Kallin stått för och som duktig ljudkonstruktör snitsade han till detaljerna en aning, mest för att visa på möjligheterna, men själva grundprincipen är relativt okomplicerad. För att ge projektet ytterligare dynamik valde vi ut två spännande subbaselement med väldigt snarlik karaktäristik fast i olika prisklasser, nämligen Monacor SPH-300TC och SPH-300CTC.

Projektet har utmynnat i två byggsatser som går under benämningarna MYWOOFER-TC respektive MYWOOFER-CTC. "MY-" i namnet syftar till flexibiliteten när det gäller form och utseende och vi vill med detta uppmuntra till egen skaparglädje.

Häng gärna med när Daniel redogör för konstruktionen och testar förmågorna hos dessa båda byggsatser. Här följer hans redogörelse:

Material och komponenter

Lådmaterial
MDF 19 mm
Trälim
Domino/tapp alternativt skruv
Vattenbaserad snickerifärg (valfritt)
Spärrfärg (valfritt)

Ljudkomponenter/elektronik
Eluxsons spännande sortiment av ljud- och gör-det-själv-produkter är ypperligt för att bygga en subbaslåda. Förutom fina subbaselement och inbyggnadsslutsteg finns all nödvändig materiel, inklusive tätningslister, dämpmaterial, basreflexrör samt en rad tillbehör i form av högtalarfronter, högtalarfötter, skruvar m.m.

Komponentlista
1 st SPH-300TC eller SPH-300-CTC
1 st SAM-300D
1 st MBR-110
1 st MDM-2
1 st MDM-5

4 st HF-155

1 st MBF-85

1 st CC-10/SW

Lådberäkning

Innermått, BxHxD: 420x420x420mm ger en volym på ca 70 liter invändigt, kompenserat för inskjutande komponenter och stagning. En lämplig diameter på basreflexröret är 11 cm och längden kan regleras till ca 17-18 cm.

Tillverkning

Har du tillgång till en bandsåg eller annan såg som kan åstadkomma raka sågytor så är det bara att kapa till bitarna enligt vår byggritning. Ett annat alternativ är att gå till det lokala byggvaruhuset och låta dem kapa till bitarna. Alla sidor till lådan görs i 19 mm mdf. Baffeln, alltså frontstycket, består av dubbla hoplimmade 19 mm mdf-skivor som ger den totala tjockleken 38 mm.

Använder du dig av en fräs för att åstadkomma elementets monteringshål så bör du limma ihop skivorna innan. Skall du däremot såga upp hålet med sticksåg så bör detta göras innan de är hoplimmade för att få olika diametrar på hålen – ett monteringshål på drygt 272 eller 280 mm, beroende på element, samt ett vars diameter är ca 1-2 mm bredare än elementets ytterdiameter som ligger på 308 respektive 306 mm. På baksidan ska det göras hål för basreflexrör och inbyggnadsslutsteg. Det runda hålet kan göras med en fräs, hålsåg eller sticksåg. Det rektangulära hålet görs lättast med sticksåg.

Jag har valt att inte använda några skruvar i lådkonstruktionen, eftersom skruvhuvudena gärna blir synliga med tiden på grund av de vibrationer som uppstår, även om man spacklar över skruvarna. Ett svårt kapitel kan vara att få alla kanter jämna och snygga, men genom att gira kanterna 45 grader så minimeras det problemet och behovet av efterarbete blir minimalt. En annan fördel är att fogytan blir större, vilket borgar för starkare limfogar. Det är väldigt viktigt att mätta ändträet innan man limmar ihop lådan. Även hos mdf-skivor suger ändträet åt sig fukt väldigt bra. Genom att spä ut trälim med lite vatten och sedan pensla på mdf-styckenas ändträ, mättar man träet och kommer få betydligt bättre vidhäftningsförmåga samt längre tid på sig innan limmet torkar.

För att förstärka lådan ytterligare kan det vara bra att använda sig av en dominomaskin eller en kexmaskin. Med dessa maskiner fräser man ur små hål/spår i girningen och placerar små kex eller dominos. Limytan blir då något större och konstruktionen blir hållbarare. Som grädde på moset underlättar det dessutom ihoplimningen av lådan väldigt mycket eftersom bitarna håller sig bättre på plats och inte glider isär så lätt.

Ett tips vid limningsprocessen är att förbereda så mycket som möjligt, ta fram limknektar/tvingar, samt se till att ha penslar, lim och papper nära till hands. När limningen är klar skrapas överflödigt lim bort med en pinne eller en liten spackelspade. Innan det är dags att måla kan det vara bra att gå över hela lådan och se om det finns små skavanker som behöver spacklas – tvåkomponentsspackel rekommenderas till detta.

Tester

Här följer en sammanställning av spontana intryck då vi växlat mellan de båda subbaselementen i samma låda:

Slutsatser

Båda elementen är som väntat kompetenta. Det dyrare, SPH-300CTC, upplevs snäppet vassare och styvare, medan det lite billigare, SPH-300TC, upplevs relativt likvärdigt vid måttliga ljudvolymer. Vid rejält hög volym märks skillnaden, främst vad gäller kontroll och.distinkthet. Det billigare elementet imponerar dock med tanke på det jämförelsevis moderata priset! Rent utseendemässigt ser SPH-300CTC exklusivare ut och passar bäst om man vill exponera elementet och samtidigt eftersträvar just ett exklusivt utseende.

Slutsteget, SAM-300D, gör ett kanonjobb med mycket högupplöst ljud och kraftresurser som överstiger behovet. Det finns mer kräm att ge, även när elementen spelas ut ordentligt.

Oavsett vilken modell man väljer så är valutan för pengarna svårslagen. Lådan är lättbyggd och denna subwoofer är enkel att integrera i de flesta HiFi och hembiosystem. Utmaningen ligger snarare i att göra en elegant och personlig design för alla som eftersträvar detta. Lådans exakta utformning är flexibel, såvida den bara är lufttät, vibrationsfri och volymmåttet stämmer.

Man kan även leka med färg, strukur och beklädnad för att åstadkomma önskad look. Det finns mycket att reflektera över om man nu känner för detta: Ska subwoofern vara diskret eller framträdande, enkel och stilren eller visuellt utmanande och fräck. Det är helt upp till konstruktören!

Daniel Kallin

<< Tillbaka till Daniel Kallins sida      Till byggsatsen MYWOOFER-TC >>

<< Tillbaka till Kunskapscentralen     Till byggsatsen MYWOOFER-CTC >>